Доработка советских акустических систем Амфитон 25АС-027

[Человек]

Часть 1, восхищенная.

Несколько месяцев назад купил у знакомых колонки Амфитон 25АС-027 с амфитоновским же усилителем. В начале 90-х на подобном комплекте крутил дискотеки в маленьком актовом зале Дворца молодежи, поэтому перед первым включением расставлял колонки и подсоединял кабели с особым ощущением. Подключил это добро к обычному DVD-проигрывателю межблочником за 1 доллар и началось…

О впечатлениях первых нескольких дней прослушивания.

Удивление номер раз – японский городовой, оказывается, в музыке есть средние частоты! В рядах Hi-Fi-йеров я на тот момент не состоял, советской аппаратуры сторонился и в нее не верил. Был опыт прослушивания и работы на мониторных активных акустических системах KRK RP6, Yamaha NS-10, Adam P11A. В тот период музыку слушал на Adam и на обычной бытовой современной аппаратуре. С бытовой аппаратурой понятно – звук в ней следует моде и меняется год от года в сторону ослабления средних и усиления низких и высоких частот. Уши привыкают к такому «бум-цык-цык», восприятие адаптируется и начинает казаться, что музыка так и должна звучать. А мониторным колонкам вроде бы положено ровно воспроизводить весь частотный диапазон, не зря же в разных изданиях рядом с фотографиями мониторов красуются графики АЧХ, стремящиеся к прямым линиям. Об Adam P11A есть отзывы, как о детальных мониторах с отличным верхом и серединой, но в сравнении с Амфитонами, как раз середины Adam P11A и не хватило. Голос и акустические инструменты, воспроизводимые Амфитонами, имели «тело», основу, правда не без «бухтения» и перекосов в частотном диапазоне. В Adam был презенс, «бархатца», дыхание, хрусталики, в общем, все красиво, но далеко от натуральности, а заодно, и от линейности.

Удивление номер два – на самом деле низкочастотный диапазон музыкальных записей состоит не только из гула, резонансов гула и гармоник гула, которые с успехом воспроизводит сабвуфер домашнего кинотеатра. Кроме гула там оказалось много разных инструментов вроде бас-гитары, бочки, низких духовых ака Диджериду и других, звук которых вполне сносно воспроизводили низкочастотники Амфитонов. Правда и гула там было немало.

Удивление номер три – на Амфитонах получилось сделать кое-какую работу по сведению.
Долгое время сводил на Adam песню, были проблемы с эквализацией инструментов и вокала, не получалось уложить в микс бас и большой барабан. Послушал на Амфитонах результаты предыдущей работы, услышал «дыхание» компрессоров и перекосы в частотке, немного изменил настройки плагинов, подкорректировал частоты вокала, баса и бочки. После прослушал полученный микс в наушниках Sennheiser HD 580 и на Адамах, и сравнил с предыдущим. Перемены понравились – вокал и бас сели в микс, стало меньше каши в низкочастотном диапазоне, да и общее звучание изменилось в нужную сторону. Работа по сведению позже продолжилась, а изменения в миксе на тот момент можно послушать, фрагменты микса здесь.

Прошло немного времени...

Через пару недель совместной жизни с Амфитонами стали лучше слышны и их недостатки – мутноватая середина с «горбиками» на некоторых частотах, медленный бас и гудение в верхнем басу, узкая направленность средне- и высокочастотных динамиков. Кроме того, подвесы динамиков из пенополиуретана (в народе - поролона) хоть и оставались целыми, но от времени превратились в клейкую и при этом рассыпчатую массу (как могут сочетаться эти два качества, лучше спросить у знакомого физика). Их нужно было менять. А тут еще попробовал заменить советский сетевой провод, используемый в качестве акустического на такой Klotz сечением 2.5 мм и случилось удивление номер четыре – кабель-то, оказывается, может работать как эквалайзер. Раньше предпочитал формировать «свое» мнение из обрывков чужих мнений, подсмотренных и подслушанных. В какой-то момент, по совету Serge44, стал действовать, пробовать, прилагать усилия и приобретать собственный опыт. До подключения Klotz к этим колонкам считал, что влияние кабелей на звук – это чистой воды психоакустика и выманивание денег из богатых меломанов. При этом ни разу не попытался сам внимательно изучить этот вопрос и поэкспериментировать. Klotz странно изменил звук – высокие стали более крикливыми и их стало больше, а середина ушла на задний план. С низкими вообще произошли метаморфозы – плотность баса уменьшилась и он стал звучать так, как будто низкочастотные динамики были включены в частичной противофазе. Перепроверил подключение, пробовал менять плюс и минус колонок местами, эффект изменял интенсивность, но оставался.

Если уж кабель так повлиял на звук, то как зазвучат колонки после доработки корпусов, ремонта динамиков, обновления фильтров?! Было решено – Амфитоны доработать, максимально возможное качество звука, с учетом исходных данных, получить...

[Человек]

Часть 2, деятельная.

Колонки достались в хорошем состоянии, с целыми корпусами, разве что без ножек.



Перед тем, как что-то менять, несколько вечеров изучал статьи и темы на форумах в Интернете. Как это бывает в вопросах звука, обнаружил противоречивые мнения и о самих колонках, и о способах их доработки. Много информации, которую взял на вооружение, почерпнул тут, тут, тут, здесь и тут.

В колонках решил что-то менять только так, чтобы не перестраивать фильтры. Знаний и оборудования для этого у меня недостаточно, а сделать это качественно на слух ой как непросто. После обработки информации и размышлений, наметил план доработки:

1. Устранение недостатков корпуса: герметизация, установка распорок, наклейка на стенки виброгасящего материала, дополнительное демпфирование.
2. Переклейка подвесов динамиков. Возможно, замена среднечастотных головок.
3. Замена внутренней проводки и конденсаторов в фильтрах.
4. Окраска корпуса и декоративных накладок, отказ от защитных решеток

В процессе работы планы, конечно же, менялись и дополнялись.

Еще раз послушал несколько любимых композиций, взял отвертки, фотоаппарат и работа пошла.

Разборка колонок.

Гаечные ключи в СССР были хорошие. Потому что они состояли из одной детали и делались из того, что осталось от танков. А когда изделие собиралось из двух и более составных частей, тут уже начинались сюрпризы – там заедает, там проскакивает, там гнется, там разобралось, а обратно не собирается… Помня о таких особенностях советских товаров, приготовил два пакета под запчасти отдельно левой и правой колонок и с осторожностью открутил декоративные накладки динамиков.



Вероятно, от вибрации винты ослабли и были частично откручены, отчего накладки болтались и, скорее всего, издавали посторонние призвуки при воспроизведении.

Накладка высокочастотной головки удерживает саму головку и если открутить все ее винты, драгоценная 10 ГИ-1 может просто с грохотом провалиться в колонку и получить ушибы или чего хуже. Эту накладку нужно откручивать в последнюю очередь, после демонтажа низкочастотного динамика, просунув руку во внутрь корпуса и поддерживая головку.

Динамики открутил и вынул без проблем, немного поддев их отверткой. Поддевать можно, просунув отвертку в винтовое отверстие, так не портится корпус. При откручивании винтов динамиков нужно повышенное внимание и осторожность – прикручены они туго и отвертка так и норовит сорваться и попасть в диффузор. Винтов много, они разные, поэтому расфасовал их в пару маленьких пакетов. Вместо пакетов можно использовать пластиковые упаковки от печений, с несколькими отделениями.

Внутри корпусов находились валики из ватина, набитые ватой, по два в каждой колонке. Приклеены они были так, что труба фазоинвертора как раз упиралась в один из них. Нарочно это было сделано или «так получилось», пока не выяснил. Встречал информацию, что позади трубы фазоинвертора не должно быть никаких преград на расстоянии нескольких сантиметров. При этом владелец винтажных трехполосных Revox говорит, что у них фазоинвертор практически упирается в демпфирующий материал.



Передняя панель этих Амфитонов в два раза толще стенок и состоит из двух склеенных в толщину листов ДСП. Внутренний лист одной колонки то ли так рассохся от времени, то ли был собран из кусочков, но в нем оказались немаленькие щели (видно на фото). Второй корпус был в порядке, но у высокочастотного динамика не было резиновой прокладки.

Далее открутил фильтры, на провода одного из них прилепил бирочки из изоленты и подписал. Обязательно обозначать «плюс» динамиков, чтобы потом не перепутать их фазировку. Дальнейшее использование заводских проводов не предполагалось, поэтому лишнее просто откусывал кусачками.



Получились такие наборы «сделай сам», которые были подписаны и расставлены по разным углам комнаты…

[jagric]

Человек
Поймите меня правильно
Если Вам,больше делать нечего,то делайте и эксперементируйте дальше.
А если хотите нормальный звук,то купите нормальные колонки.
с этими динамиками я бы слушал тоько попсу и роксу,и не запаривался про другие жанры.

[jagric]

Человек
Поймите меня правильно
Если Вам,больше делать нечего,то делайте и эксперементируйте дальше.
А если хотите нормальный звук,то купите нормальные колонки.
с этими динамиками я бы слушал тоько попсу и роксу,и не запаривался про другие жанры.

[Yoshimo]

jagriс, это Вы зря так. Иногда, черт-возьми, очень интересно что-то сделать или доработать своими руками, особенно, когда результат работы оправдывает ожидания и усилия.

[Serge44]

Особенность данной акустики - прекрасная макро-динамика и неплохой среднечастотный диапазон. Вокальная музыка на пластинках как раз для этих колонок.
Тем, кто хочет доработать эту акустику до приличного уровня, придется решить проблему дополнительного демпфирования корпуса.

Ошибкой многих слушателей сегодня является то, что ведутся на маленькую цену этой акустики и, пытаются построить систему на базе компьютера как источника звука. Для компьютера нужна современная "узкая" акустика. А эта предназначена для системы с виниловым источником, где и нужна будет широкая макро-динамика.

[Человек]

Доработка корпусов.

Основная задача доработки корпуса – сделать так, чтобы он не «звучал», не издавал паразитных призвуков. Такие призвуки могут быть, например, от вибрации стенок и их резонансов или от воздуха, просачивающегося сквозь щели изнутри колонок. Сквозных щелей в корпусе не обнаружил, но краска на стыках кое-где потрескалась. Все стыки промазал внутри силиконовым герметиком. Для нанесения использовал специальный пистолет, разравнивал пальцами в резиновых перчатках. Герметик содержит уксусную кислоту, которая «пахнет» тем сильнее, чем больше площадь обработанной поверхности. Как я ни проветривал кухню, в которой работал, становилось только хуже, как лосю в анекдоте. В конце-концов, вынес корпуса на балкон.


Здесь герметик немного волосат после примерки демпфирующего материала. Винты вкрутил, чтобы не забились отверстия крепления фильтров.

Когда герметик полимеризовался, приступил к распоркам. Их функции – укрепить стенки и уменьшить вибрации. Использовал сосновые планки сечением 40х20 мм. Распорки, скорее, должны притягивать стенки корпуса друг к другу, но для этого нужно было сверлить стенки и фиксировать планки шурупами. Делать отверстия не стал, максимально подогнал длину планок к расстоянию между стенками, так чтобы они устанавливались «внатяг» и приклеил эпоксидкой к стенкам и друг к другу. С «натягом» нужно не переборщить, может треснуть корпус. Расположил распорки примерно посередине корпусов так, чтобы потом поместились стаканы для среднечастотников и трубки фазоинвертеров. Оставшейся эпоксидкой залил внутренние щели на передней панели одной из колонок. После удаления излишков клея оставил корпуса на сутки до отвердения смолы.



Примерно на этом этапе стоит проделать отверстия для контактных площадок, если запланировали их устанавливать. Я решил обойтись без них и немного расширил существующие отверстия для вывода проводов.

Стенки внутри обклеил натуральным кроличьим фетром толщиной 10 мм. Это многослойный материал, похожий на войлок, ворсистый, плотный и непропорционально тяжелый. Изготовлен в СССР, продавался в магазинчике, где торгуют веревками, тросами, киперными лентами и т.п. Теоретически, он должен хорошо поглощать вибрации стенок и утяжелить корпус (вес заготовок для одной колонки больше 2-х килограммов). Минус его применения – потеря внутреннего объема корпуса, которого и так недостаточно для используемых динамиков.

Для виброобработки стенок некоторые применяют линолеум на войлочной основе, приклеивая его войлоком наружу. Таким образом, линолеум гасит вибрации, а войлок служит дополнительным демпфером.

Разметил несколько частей с учетом распорок и приклеил фетр клеем, который продавец на рынке назвал «701-й». Он долго сохнет, но позволяет после полной приклейки, даже через 30 минут, оторвать заготовку и приклеить ее заново. Возможно, лучше для этих целей использовать обычный 88-й клей, только отдирать для корректировки будет сложнее. Верхние и нижние стенки корпусов остались без фетра, чтобы не отнимать драгоценный объем и облегчить крепление фильтров. Демпфирующий материал на задней стенке не должен доходить до дна корпуса, нужно учесть высоту фильтров. Я ее учел, но недостаточно, в последствии подрезал лишнее острым ножом.



Чтобы услышать изменения от доработки на этом этапе, можно постучать по разным участкам корпусов до переделок и после. Звук стал более глухим, послезвучие укоротилось. На верхних и нижних стенках простукивание более звонкое, если бы фетр был потоньше, их тоже стоило обклеить.

Пока высыхает клей, можно заняться динамиками…

[Serge44]

С демпфированием надо не перестараться, иначе бас не то, чтобы уменьшится, а исчезнет вовсе и из всего диапазона останутся одни только писклявые верха. Подбирать меру демпфирования проще на слух.

[Человек]

Когда кроил и клеил фетр, разрезал заготовки для каждой стороны корпуса на две части по высоте (над распорками и под ними), чтобы можно было, в случае избыточного демпфирования, удалять лишний материал по частям и оставить его оптимальное количество.

[Человек]

Ремонт и доработка динамиков.

В этих Амфитонах установлены низкочастотники 25ГД-41, среднечастотники 15ГД-11 и высокочастотники 10ГИ-1. Динамики 1984-85 годов, маркировка старая. 25ГД-41 с пенополиуретановыми (поролоновыми) подвесами. 15ГД-11 встречал с тканевыми и резиновыми, но эти попались тоже с полиуретаном и были кандидатами на переклейку. На местном радиорынке продавались только подвесы из резины, они для замены поролоновых не подходят, изменятся характеристики и, соответственно, звучание динамиков. Полиуретан для всех динамиков заказывал у DCorp, у него же получил подробную консультацию по переклейке и доработке динамиков. Также для переклейки понадобился ацетон. Купил его на блошином рынке. Он сильнее хозяйственных растворителей, ним быстрее работать, но не забываем, что он вреден для здоровья. Еще были куплены несколько шприцов, разрезано на лоскуты льняное полотенце и наточен скальпель. Перед разборкой на подводящие провода динамиков наклеил бирки, чтобы не перепутать, какой диффузор от какого каркаса.

Пошаговое руководство по замене подвесов с подробными фото есть здесь, там же можно заказать самодельные тканевые подвесы со специальной пропиткой для 25ГД-41 (50ГДН-3).

Почти все работы с ацетоном выполнял на улице, с оговорками для этих целей подойдет и балкон. Начал с низкочастотников. Разрезал по окружности подвесы, они от времени стали хрупкими и рассыпались под руками. Следующий шаг - отмочить и отклеить центрирующую шайбу. Ацетон наносится из шприца на место приклейки шайбы к раме, по периметру. Нужно лить точно, чтобы ацетон не пропитал всю шайбу и, тем более, не попадал на место склейки шайбы и катушки. Делается несколько проходов в течение 3-5 минут. Теперь аккуратно уголком скальпеля поддеваем край шайбы. Если намазать два пальца медом, соединить их и попытаться разомкнуть, можно примерно почувствовать усилие, с которым центрирующая шайба должна отделяться от рамы. Если усилие гораздо больше, лучше размочить еще, иначе край шайбы растянется и станет волнистым. Когда шайба отклеена, вынимаем диффузор из каркаса и заклеиваем посадочное место для катушки скотчем, чтобы в зазор не попал мусор, в том числе липкий и металлический, который потом трудно удалить. По причине возможного попадания мусора не рекомендуется отклеивать защитный колпачок до полного извлечения диффузора из каркаса.

Далее скальпелем срезаем (скатываем) с диффузора полиуретан, а его остатки с нежным нажимом счищаем тряпочкой с ацетоном. У меня лучше получилось, когда наливал ацетон на край диффузора, а не пропитывал ним тряпочку. Таким же образом, но без скальпеля, очищаем от клея края центрирующей шайбы.

Теперь отклеиваем защитный колпачок. Тут тоже нужно не переборщить с ацетоном, чтобы он не затек под колпак в большом количестве. Снова поддеваем скальпелем и, если нужно, помогаем вытолкнуть колпачок пальцем изнутри катушки. Тут я столкнулся с трудностями, так как на одном диффузоре оказалось «полтора» колпачка, приклеенных двойной порцией клея. При поклейке на заводе под колпак попала нижняя часть (кольцо) другого колпака. Отклеить этот сэндвич получилось не сразу и не так чисто, как от второго диффузора.

Затем остатки поролона и клея удаляются с каркаса динамика скальпелем и ацетоном.



15ГД-11 разбираются также, но с большей аккуратностью. У них тоньше диффузор и центрирующая шайба, их легче повредить…